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Guía de Cultivos
de Granja
Cultivo de Plantas Aromáticas
Cultivos
Aromáticos
Instalación del vivero para el desarrollo de aromáticas de hoja:
mentas, orégano, tomillo, estragón y romero
Aspectos técnicos de las aromáticas de hoja Fertilización en aromáticas
La fertilización es una práctica necesaria en la producción de
aromáticas debido el alto consumo que se produce.
Coriandro: barbecho y preparación del suelo
Cultivo de coriandro
Aspectos técnicos de producción de este cultivo aromático de hoja que
día a día va ganado nuevos mercados en todo el mundo
Diagnóstico de las producciones aromáticas
Cardo Mariano
De esta planta se obtiene la silimarina, utilizado por la industria
farmacéutica. Desde que aparecieron algunas empresas interesadas en
comprar la producción su cultivo se ha convertido en una opción
interesante.
Intercambio comercial argentino
Hinojo de Sajonia
El cultivo de esta aromática, en forma eficiente, permite obtener
resultados rentables y con grandes perspectivas de mercados en
expansión.
Plagas y enfermedades en aromáticas
Hierbas Aromáticas
Le brindamos los principales cuidados a tener en cuenta para la
producción de los diferentes cultivos de aromáticas
Cultivo del Comino
Los cultivos aromáticos y medicinales
Existen una serie de factores que alientan la producción de estos
cultivos, cuya demanda verifica importantes incrementos.
Producción de Menta Inglesa
Comercialización de Productos no Tradicionales
Nuestra ubicación en el hemisferio Sur permite aprovechar las ventajas
de la contraestacionalidad.
Costos de producción y Márgenes brutos
Comercialización del Cultivo de Orégano
Cultivos versátil que se adapta a modalidades de mercado cambiantes por
sus diversos usos.
Cultivo Tomillo y Estragón
Plantas aromáticas: Orégano
Las hierbas aromáticas se encuentran en alza en el mercado, captando el
interés de productores como una alternativa económica digna de tenerse
en cuenta. Cultivo de anís
¿Hay alternativas a los cultivos tradicionales ?
Resulta interesante analizar algunas alternativas productivas, como las
aromáticas extensivas , y compararlas con aquellas actividades
tradicionales.
Fuente:
Microemprendimientos
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Cultivo
de
Arboles Frutales
Cultivo de Acerola
La
Acerola (Malpighia emarginata.), llamada también cereza de las
antillas, es una fruta ácida de color roja , hay otras variedades de
color amarillas, se caracteriza por contener 100 veces más de
vitamina C que la naranja, se consume fresca y su principal consumo
es como jugo, jaleas, dulce, helados, licores y otros.
manejo:
En cuanto a suelo
requiere suelos preferentemente francos, 1200 a 1600 mm anuales de
lluvia bién distribuidos durante todo el año, si esto no ocurre se
debe regar en la época de seca. La limitante es la temperatura, no
se puede cultivar donde haya ocurrencia de heladas, se trata de un
cultivo tropical.
La distancia de
plantación por lo general es 4 x 4 metros, es decir que por ha se
necesitan 625 plantas. Se transplanta cuando la plantita alcance los
30 a 40 cm de altura en compañia de un tutor para orientar su
crecimiento, debiendo tener cuidado al realizar la atadura para
evitar la estrangulación del tallo de la misma.
La mejor época de
plantación es en primavera-verano, y este arbusto comienza a
producir a partir del 3er año. La acerola es un cultivo netamente
tropical, en el Nordeste Brasileño, produce durante todo el año
(tiene 38 grados de máxima y 17 grado de mínima absolutas), en
nuestra región subtropical (Salta y Jujuy), en los lugares donde no
tenemos heladas, pero en el invierno tenemos temperaturas que
descienden hasta 1 grado sobre cero, la planta deja de producir
durante un período de 4 a 5 meses.
Agr. Gral. Carlos
Aguirre
Técnico-investigador
Frutales tropicales
INTA - Yuto
Email
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ARRIBA
Como el aloe vera crece en climas cálidos
de tipo desértico, sus principales enemigos naturales son: el exceso
de agua y el frío por debajo de los 10º C. Por contra es muy
resistente a las plagas y a la falta de agua.
Para evitar las malas condiciones atmosféricas, es conveniente plantar
el aloe en lugares resguardados. No obstante, requiere mucha luz,
aunque no es preferible que no esté expuesta de forma directa.
El terreno tiene que ser
arenoso, aunque no es una condición imprescindible, ya que también
crece en óptimas condiciones en tierras volcánicas, como es el caso de
las Islas Canarias. Lo que sí es muy importante es que el terreno
tenga un buen drenaje y sea ligeramente ácido.
La siembra debe realizarse
dejando una distancia de dos metros entre una planta y otra, ya que el
aloe echa grandes raíces y pueden llegar a enredarse unas con otras,
quitándose así los recursos naturales o fusionarse hasta convertirse
en marañas de matas que se ahogan entre sí. La reproducción es por
estolones, siendo el otoño la mejor época del año para llevar a cabo
este proceso.
Nunca debe realizarse en invierno.
El riego no es un elemento
imprescindible, gracias a su gran resistencia a la falta de agua. Aún
así, es recomendable regarla con poca agua, lo que nos permitirá dos
recolectas anuales. En caso contrario, sólo podemos cortar hojas una
vez al año.
Si se desea tener una
siembra personal en casa debe realizarse de la siguiente manera. Para
su cultivo, es mejor hacerlo en maceta de barro en vez de plástico.
Este lo llenaremos con tierra normal de jardín con un 50% de turba, a
partes iguales.
En el fondo pondremos un drenaje de dos dedos de
grava. Se cubrirá la planta hasta el nacimiento de las hojas,
esperando un par de semanas, para empezar su riego, así dará tiempo a
cicatrizar sus heridas durante el trasplante. Situar la planta en
lugar soleado y cálido, donde tenga mucha luz de sol.
En el invierno, la
protegeremos del frío. Su reproducción mediante hijos que le nacen
alrededor. Cuando estos tengan una altura de cuatro dedos, se han de
separar de la planta adulta.
Lo podemos hacer de dos maneras: Hurgando
con los dedos, hasta encontrar su unión de madre e hijo, y la otra,
sacándola totalmente de la maceta, separándola de la madre con más
precisión y con todas sus raíces, aprovechando así, para recortar las
raíces de la planta madre, si es que las tiene demasiado largas, y
añadiendo abono vegetal orgánico en la tierra al plantarlo de nuevo.
Hay que recordar, que no
se puede regar durante las dos primeras semanas después de su
transplante.
Los hijos se dejan secar las heridas, durante un par de semanas, sin
exponerlos al sol directamente, pudiendo plantarlos individualmente en
maceta.
Hay muchos tipos de Aloe.
Para evitar, que la planta se pueda polinizar por otra clase de Aloe y
las semillas se vuelvan híbridas, hay que asegurarse que no hay otros
aloes cerca (recordar, que el viento es un agente polinizador muy
activo). Si no se tiene la seguridad que esto pueda suceder, hemos de
cortar la vara de la flor a media altura, por debajo de donde están
las flores, antes de que se abran. El resto de la vara, lo sacaremos
fácilmente, cuando esta quede seca.
Todas las plantas de Aloe
tienen propiedades curativas, sobre todo las adultas de tres años
aproximadamente desde que han hecho la flor.
Advertencia:
Hay distintos tipos de aloe que no deben mezclarse, porque se corre el
riesgo de polinizar unas plantas con otras, creando híbridos que
desvirtúan las características del aloe que queremos obtener. En caso
de no estar seguros de que esto pueda ocurrir, la mejor opción es
cortar la vara de la flor a media altura, por debajo de donde están
las flores, antes de que se abran. El resto de la vara lo sacaremos
fácilmente, cuando esta quede seca.
El aloe es como un ser vivo, por tanto
nace, crece y se reproduce. Esto significa que de la primera semilla
que frota saldrá una planta madre, de cuya raíz nos pueden salir otras
plantas de aloe consideradas sus hijos. Estos hijos deben ser cortados
de raíz cuando tengan la altura adecuada (unos cuatro dedos), para ser
replantados a la distancia pertinente, de forma individual.
Las propiedades curativas del aloe se
manifiestan cuando la planta llega a la edad adulta, hecho que sucede
a los tres años, aproximadamente desde que han hecho la flor.
Recolección
La recolección debe realizarse cuando el aloe tiene entre dos y
cinco años, es decir, cuando es una planta adulta. El corte hay que
hacerlo sobre las hojas más bajas, exteriores y más próximas a la
tierra, porque son las más viejas y tienen concentradas todas su
propiedades curativas. La herida cicatriza sin alterar el crecimiento de
la planta.
La cosecha podrá tener dos cortes si se
riega, si no sólo podrá cortarse una vez al año. Los cortes se harán en
los meses de febrero y marzo el primero, y de septiembre y octubre el
segundo. En definitiva, tendrá que haber una duración de seis meses
entre corte y corte.
Si se guardan todas las condiciones
expuestas en estas páginas, la planta del aloe vivirá bastantes años,
pudiéndole sacar un rendimiento óptimo e incluso ampliar la cosecha de
forma sistemática con las nuevas semillas y "descendencia" producida por
el aloe.
Tratamiento
Las células del pericyclic localizadas en la parte más alta de los
bultos vasculares contienen un líquido amarillo conocido como la savia
amarilla o látex. Este material contiene altas concentraciones de
aloin y similares de anthraquininones, lo que ejerce una poderosa
acción laxante cuando se ingiere.
Para evitar contaminar el filete interior
con la savia amarilla se desarrolló el método tradicional de fileteado
a mano del aloe vera. En este método se corta con un cuchillo afilado
la base de la hoja en aproximadamente una pulgada, así como también se
corta una superficie de entre dos y cuatro pulgadas de la parte
superior de la hoja, y las partes laterales en las que se encuentran
pequeñas espinas.
Una vez pelada la hoja, se
introduce un cuchillo en la capa de la jalea que se encuentra pegada a
la hoja y se quita la parte superior; la misma operación se realiza
para la parte inferior. Una cantidad significativa de jaela que se
mantuvo adherida a la hoja se desecha. El filete obtenido, ya limpio,
se establece en la cubierta de la mesa de fileteado. Esta es una
situación crítica, ya que la concentración más alta de elementos
potencialmente benéficos del aloe vera se encuentran en estos filetes.
Esta carpa representa a los elementos benéficos sintetizados en las
células vasculares cuyo poder proviene de la energía proporcionada por
la fotosíntesis.
Los materiales de la capa de la jalea
subsecuente a su síntesis se distribuyen en las células de
almacenamiento del filete, un proceso que está acompañado por
disolución proporcionada por el agua, almacenada en las células. El
filete consta de más del 99% de agua.
Como todo este proceso del
fileteado es muy laborioso se han diseñado máquinas capaces de
imitarlo, pero generalmente el producto contiene más altas cantidades
de laxantes anthraquinone que las que contiene el aloe vera fileteado
a mano de la forma tradicional.
También existe otro
proceso de gran eficacia para obtener jugos de la savia del aloe más
eficaces. Éste es el de la hoja entera, que actúa de la misma manera
para remover la base y la punta de la hoja de aloe, que el fileteado
tradicional. Luego se corta la hoja en secciones y se deposita sobre
un lugar adecuado para continuar con el proceso, donde el material es
tratado con productos químicos especiales que rompen la estructura
hexagonal del filete liberando los elementos que lo constituyen.
Por medio de una serie de
ásperos filtros y pantallas o pasando a través de una máquina para
hacer jugos, las partículas de la cáscara son removidas. Después el
jugo sale a través de varias columnas de filtros las cuales remueven
los agentes laxantes indeseables.
Todo este proceso, desarrollado adecuadamente, puede producir un jugo
rico en componentes virtualmente libre de los elementos laxantes.
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Arándanos:
Generalidades
Los arándanos constituyen un grupo de especies nativas del
hemisferio norte, pertenecen a la familia de la Ericáceas, la misma
familia a la que pertenecen las azaleas y el rododendro.
Las especies de mayor interés comercial son Vaccinium corymbosum L.
(arándano alto, highbush) y el Vaccinium ashei (arándano ojo de
conejo, rabbiteye).
Son arbustos que dependiendo de la especie alcanzan alturas que van
desde unos pocos centímetros hasta varios metros, sus hojas son
simples y caedizas su forma varia de ovalada a lanceolada, se
distribuyen en forma alterna a lo largo de la ramilla, los estomas
están ubicados exclusivamente en el envés de las hojas en densidades
de hasta 300 por mm cuadrado.
Las flores se producen
en inflorescencias (racimos) generalmente axiláres, las que se
diferencian en las yemas terminales de las ramillas cuando se
detiene el crecimiento vegetativo al inicio del otoño.
El sistema radicular es superficial, fibroso y de poca extensión no
cuenta con pelos radiculares de modo que son las raíces jóvenes las
que efectúan principalmente la labor de absorción.
La masa radicular
se encuentra a los 45 cm. de profundidad, de manera que bastaría con
contar con 60 cm. de suelo con una textura suelta y buen drenaje
siendo este último uno de los factores más importante a tener en
cuenta a la hora de la preparación del suelo.
Requerimientos agroclimáticos
Características del
suelo
La mayoría de las
especies de arándanos requieren de suelos con ph entre 4,3 – 5,5 ,
ya que si los niveles del mismo se encontraran por encima el
desarrollo de la planta y su follaje se verían afectados, con
abundante estructura de poros livianos, textura limosa – franco
arenosa, alta cantidad de materia orgánica retentiva de humedad.
A su vez el suelo debe tener un excelente drenaje a fin de permitir
un alto contenido de oxígeno y facilitar el desarrollo de su sistema
radicular, el agregado de una capa de 6- 25 cm de espesor de hoja de
pino o paja, viruta, turba ácida, retiene la humedad y aumenta el
contenido de materia orgánica en el suelo.
Los arándanos no toleran las arcillas pesadas ya que el crecimiento
de sus raíces se ve muy dificultado.
La preparación del suelo
debe hacerse con bastante anticipación ya que algunos de los
procesos necesitan tiempo para llevarse a cabo.La distancia de
plantación más aconsejable es de 3 metros de distancia entre hileras
y 1 metro entre plantas.
El arándano es un
arbusto frutal de hoja caduca que necesita de un período de frío
acumulado durante el invierno que le permita sobreponerse al receso
invernal y de esta forma obtener una floración pareja y abundante.
La cantidad de horas
frío (temperaturas inferiores a los 7 grados centígrados) depende de
la variedad pero en líneas generales se puede hablar de 160 – 1400
hs. Siendo los arándanos altos los de mayor requerimiento.
Son muy resistentes al
frío, pudiendo sobreponerse luego de soportar temperatura de –20
grados centígrados, cuando su madera se encuentra lignificada, pero
sus brotes tiernos de primavera no toleran heladas prolongadas.
Es sensible tanto al
exceso de cómo a la falta de humedad, para evitar situaciones de
déficit hídrico es imprescindible instalar un sistema de riego. El
mas adecuado para este tipo de plantas es el riego por goteo.
Cantidades adicionales de agua en épocas de sequía favorece el
crecimiento de las plantas jóvenes y acelera su entrada en
producción, hay que tener en cuenta que estas plantas tienen su
mejor situación de crecimiento cuando poseen un ambiente húmedo en
su área radicular.
La frecuencia de riego semanal va a estar dada por factores como:
Clima, Calidad del suelo. Para tener como referencia, los emisores
con un caudal de aproximadamente 4 litros/hs/planta son suficientes.
Si bien el riego por
aspersión no es muy aconsejable, debe ser considerado como método
muy efectivo para la protección contra heladas.
El rendimiento esperable
depende del momento del ciclo productivo de la planta y también de
la variedad usada.
Como promedio se podría
hablar de: Highbush: entre 6 – 12 tn/ha en el pico de producción (7
años), Rabbiteye: entre 8- 13 tn/ha en el pico de producción
(7 años). El arándano entra en producción al tercer año de
implantado.
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Cultivo de Hongos
Aunque
mucha gente ve a los hongos como vegetales en realidad para los
taxónomos actuales no son plantas ni animales sino algo aparte que tiene
algunas características de ambos. Por ejemplo las setas que vemos en
nuestros paseos dominicales en el campo no se mueven y los árboles y
arbustos tampoco. Sin embargo, las plantas verdes crean su propia
materia viva aumentando de tamaño mediante la fotosíntesis a partir de
luz solar y compuestos inorgánicos; los hongos, en cambio, se alimentan
de materia orgánica a semejanza de los animales.
En el caso de los
hongos cultivados la materia orgánica ya está muerta y se encargan de
transformarla en compuestos químicos más sencillos contribuyendo a su
mineralización junto con otros seres vivientes microscópicos. Finalmente
una parte de la materia orgánica creada por los vegetales vuelve a ser
inorgánica. Gracias a eso el mundo no está cubierto de cadáveres ya que
éstos "se descomponen" transformándose en suelo del cual, con la energía
del sol, brotarán y crecerán plantas nuevas. Es como un círculo; parte
de la tierra se convierte en parte de las plantas, luego una porción en
tejido de animales, más tarde pasa a ser parte de los hongos y bacterias
y tarde o temprano regresa a la tierra.
Debido a que los hongos cultivados se alimentan de materia orgánica
muerta significa que pueden emplearse muchísimos materiales para
alimentarlos; en el caso de las setas Pleurotus por ejemplo pueden
utilizarse todas las plantas ya bien secas. Aunque podríamos utilizar
los residuos de la vegetación natural, es más cómodo emplear los
abundantes residuos procedentes de las actividades humanas de producción
como la agricultura y silvicultura. De esa manera tenemos a nuestra
disposición los residuos de los cultivos de las gramíneas como el maíz,
trigo, sorgo, avena y cebada y podemos ampliar la lista a prácticamente
todo: sobrantes de los cultivos de arroz, frijol, plantas para hacer té
e incluso de procesos industriales como la elaboración de azúcar de
caña, del tequila de maguey y del café tanto de grano como instantáneo y
que han sido probados en México con éxito para el cultivo de los hongos
mencionados.
También los aserrines de la industria maderera son aprovechables, tanto
de pino como de encino y de las especies tropicales. Esta versatilidad
permite que cada productor pueda ensayar los materiales más económicos y
fácilmente disponibles de su propia zona geográfica para cultivar
hongos..
¿Qué hace falta hacer con estos materiales para que de ellos broten
setas comestibles? Lo primero es que tengan la humedad necesaria para
que el hongo comience a alimentarse de ellos, sólo que también otras
especies de hongos y bacterias también pueden hacerlo y si en el
banquete hay muchos invitados entonces poco o nada de hongos comestibles
obtendremos de nuestros residuos y como no queremos un zoológico
microbiano tenemos que favorecer a nuestra seta. Para eso tenemos que
eliminar o debilitar a los "gorrones" desinfectando el material.
Esto se logra de
varias maneras como la aplicación de calor húmedo mediante vapor o
inmersión en agua caliente o bien mediante sustancias químicas. Lo más
común entre los pequeños productores es sumergir el material en agua
bien caliente (se recomienda un mínimo de 76 grados) durante una hora y
escurrir y dejar enfriar después.
Cuando ha refrescado
entonces se toma un puño de material metiéndolo en una bolsita de
plástico usualmente de 50 por 70 cm o de 60 por 90 cm, se le agrega un
poco de inóculo (que consiste generalmente en granos de cereales
invadidos por una redecilla blanca que es algo así como la "raíz" del
hongo) y luego se agrega más material, también llamado "sustrato" y
luego más "semilla" o "micelio" y así hasta que la bolsa, ya casi llena
y muy bien comprimida, se cierra con un nudo o con ligas o algún otro
tipo de amarre y se deja en un lugar cerrado en reposo al que se le
suele llamar "cuarto o cámara de incubación". Este lugar es donde
crecerá el micelio o "raíz" y cuando la bolsa esté invadida se verá
completamente blanca, generalmente en un tiempo de entre 12 y 40 días
dependiendo de la temperatura, la variedad empleada, laconcentración de
inóculo, el tipo de sustrato utilizado, etc.
A grandes rasgos, hay dos formas de trabajar el cultivo de setas
Pleurotus:
1) El más común es de dos zonas (bizona) en el que se utilizan cuartos
separados para la incubación y la fructificación; generalmente el área
de incubación se mantiene a 25 grados centígrados y a oscuras mientras
que la segunda área es más fresca y con una humedad elevada (mayor al
70%). Los contenedores utilizados son relativamente pequeños (bolsas de
hasta 60 por 90 cm).
2) Cuando los contenedores son de gran tamaño o se dispone de grandes
áreas se puede utilizar el sistema de una sola zona (monozona). La
ventaja en este sistema es que se ahorra el trabajo de traslado después
de la incubación y la desventaja es que todas las secciones deben estar
aisladas térmicamente para la calefacción y tener mayor equipamiento.
Cuando la incubación termina empezarán a formarse unos granillos
diminutos que aumentarán rápidamente de tamaño y alrededor de los
cuales, si la bolsa es transparente, se deberán practicar las incisiones
en la bolsa para que puedan salir. La humedad en la nave de cultivo
deberá ser superior al 80% para lograr una máxima formación de
primordios y después mantenerse en un 75-85% (según el grado de
ventilación empleado para prevenir las condensaciones). Al cabo de unos
3 a 8 días las setas estarán listas para cortarse (dependiendo de la
variedad y temperatura).
En el caso del champiñón el procedimiento del cultivo es más complejo
debido a que esta variedad, en la naturaleza, crece en el suelo a
diferencia de la seta Pleurotus que crece sobre troncos muertos.
Por lo tanto es necesario mezclar los materiales de base (ricos en
ligninas y celulosas) como las pajas de cereales (generalmente de
trigo), con los compuestos secundarios como estiércoles o abonos
orgánicos ricos en nitrógeno entre los que se acostumbran el salvado de
trigo o arroz, harina de pescado, de algodón, de soya, etc. que
favorecen la descomposición de la paja.
Se agregan también mejoradores de la estructura (yesos) y
estabilizadores de acidez-alcalinidad (carbonatos) durante la
descomposición a cielo abierto de la mezcla que ahora se le llama
compost.
Dependiendo de la técnica empleada, la pila de materiales (que se
remueve constantemente) permanece al ambiente entre 6 y 30 días
aproximadamente (fase I ) y puede someterse posteriormente a un
tratamiento secundario en un recinto cerrado (fase II) en el que se
favorece el desarrollo de micro-organismos afines a temperaturas que
fluctúan aproximadamente entre 40 y 60 grados centígrados.
El resultado final es un sustrato negruzco que recuerda la tierra de
bosque y muy apropiado para el cultivo del champiñón. El inóculo se
mezcla con este material y puede acomodarse y comprimirse en
contenedores ("camas") de madera o metal (incluso aluminio) o llenar
bolsas o rectángulos de plástico ("bloques") o incluso incubarse toda la
masa "de un tirón" dentro de un cuarto especial ("túnel de
incubación") para que ya invadido se utilice para rellenar cualquiera de
los contenedores antes mencionados.
Todo se acomoda en estanterías de 5 y 6 niveles a menos que se trate de
cultivos rústicos con simplemente las bolsas acomodadas en el piso.
Cuando el compost está bien invadido se coloca por encima un material, a
base de turba canadiense o tierra natural de buena calidad, al que se le
denomina "cobertura"; esta operación es indispensable para lograr una
buena producción de champiñones.
La función de la cobertura aún es objeto de discusiones en el ámbito
científico y sigue estudiándose. El micelio del champiñón habrá de
invadir la cobertura a lo que se le denomina "conexión" (sin tal
enlace entre la cobertura y el compost no habrán champiñones).
Si todo sale bien a las pocas semanas la cobertura estará "tapizada" de
champiñones. Una buena primera oleada deja sin aliento a quienes han
tenido la fortuna de verla en vivo. Las producciones comerciales
actuales rondan los 25-30 Kg por metro cuadrado en un ciclo completo del
cultivo que dura alrededor de 3 meses por lo que normalmente se obtienen
4 ciclos de cultivo al año y hasta un poco más si el director de cultivo
es lo bastante hábil y experimentado.
A pesar de que las especies silvestres comestibles son numerosas en el
mundo se cultivan comercialmente apenas alrededor de una docena de
géneros por lo que podemos suponer que esta actividad se encuentra
todavía en "pañales" sobre todo si consideramos que el cultivo de hongos
es muy joven (unos 3 siglos para el champiñón y mediados de este siglo
para la seta Pleurotus)comparado con el de los cereales (por ejemplo,
5000 o más años para el arroz del cual se estima que existen 7000
variedades). Existen otros géneros de hongos comestibles que en Oriente
se han cultivado desde hace unos 7 siglos con técnicas muy rústicas
utilizando pedazos de troncos de árboles, como el árbol Shii, que es un
encino. Take significa hongo y así tenemos el legendario Shii-Take
(Lentinula edodes), de sabor único y muy aromático, muy apreciado en
Oriente y cada vez más consumido en los Estados Unidos.
Este hongo todavía se
cultiva por el método tradicional que consiste en perforar los troncos e
introducir en ellos un pedazo de madera invadido previamente por el
micelio del Shiitake. De este modo comienza la producción unos dos años
después de la inoculación con oleadas sucesivas muy espaciadas (varios
meses) durante las lluvias y un buen tronco deja de producir después de
5 años. Mucho más rápido es el método de aserrines enriquecidos con
salvados y otros materiales nitrogenados, que se humedecen y compactan
en bolsitas a las que se les denomina "quinchos" y que suelen colgarse
de hilos plásticos en una fila de 7 u 8 piezas.
Con este procedimiento
es posible obtener los brotes de los hongos en 30-60 días después de la
incubación aunque requieren que las bolsas se esterilicen para que el
cultivo resulte confiable. Sólo los más experimentados se atreven a
utilizar desinfección con vapor. Seguramente que cuando se obtengan
variedades que puedan alimentarse de las pajas de cereales dando una
producción abundante sin necesidad de esterilizar, el cultivo del
Shiitake aumentará muchísimo, se abaratará en el mercado y será muy
común encontrarlo en las cocinas.
Existen aproximadamente otras 10 grandes variedades de hongos
comestibles que se cultivan en el mundo y que en México casi no se
venden comercialmente en la actualidad. Conforme los productores
tengan más experiencia y capital paulatinamente los iremos descubriendo
en los tianguis y mercados.
Fuente:
E-mail
- Setas
Cultivadas
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Cultivo de Orquídeas
En
los últimos años han aparecido en la Argentina nuevos orquidiófilos
apostando a esta especie botánica ornamental. Actualmente el cultivo de
orquídeas puede ser un negocio atrayente. Los pioneros fueron algunos
productores de Estados Unidos y Europa que comprendieron que sólo
cambiando el rumbo podrían resurgir.
Germinación
La orquídea, como todas las plantas, se reproduce por semilla. Es
unaepífita, lo que significa que en la naturaleza crece y se desarrolla
en los árboles. Para que su semilla germine necesita asociarse a uno.
Hasta que el plantín se convierte en planta pasan, como mínimo, tres o
cuatro años. En algunas variedades como las Phalaenopsis y las
Dendrobium phalaenopsis, la primera flor aparece durante ese periodo.
Floración
Los Cymbidium florecen a los cinco o seis años de crecimiento y los del
género Cattleya (que son los más tardíos) a los siete u ocho años. Esta
primera floración es muy débil, ya que la planta es aún joven y recién
llegará a su esplendor, es decir tendrá máximo vigor, óptima cantidad de
flores y óptimo tamaño de flor, tres años más tarde.
Haciendo un sencillo cálculo se observa que deben transcurrir entre seis
y once años para poder vender la primera flor. He aquí uno de los
principales motivos que encarecen este producto en el mercado.
No es conveniente tener plantas demasiado grandes, ya que no por ello se
obtiene mayor producción. Las plantas chicas, en proporción producen más
y, por otra parte, se distribuyen mucho mejor en el vivero. El objetivo
que debe perseguirse es tener la mayor cantidad de plantas, con la más
alta producción en el mínimo espacio posible.
Producción
Hay híbridos que brindan una buena oportunidad de rentabilidad anuales.
Por ejemplo, híbridos de Cattleya dan cinco o seis flores por planta al
año, algunos híbridos de Dendrobium producen dos o tres varas por planta
anuales.
En este caso cada vara puede tener entre diez y quince flores. La
Cymbidium posee un promedio de tres varas por planta anualmente, en este
caso cada vara produce entre siete y doce flores y la Phalaenopsis, da
una o dos varas por planta al año, con aproximadamente veinte flores,
entre las dos varas.
El cultivo de orquídeas es una producción intensiva en el que se posee
un importante capital en muy poco espacio.
Un vivero mediano cuenta con alrededor de quince mil plantas. En
general, necesitan muy buena calefacción y alto porcentaje de humedad.
Como estos factores son propicios para el desarrollo de diversas plagas
es necesario hacer un exhaustivo control.
El desarrollo de esta actividad a nivel mundial es tan grande que en la
actualidad se cuenta con casi todos los colores de orquídeas, en
prácticamente todos sus géneros: azules, violetas, amarillas, rojas,
blancas, amarillas con labios rojos y rosas, por mencionar sólo algunos.
Normalmente, las orquídeas florecen una vez al año y la época está
determinada por la genética de la planta. Cada híbrido florece una vez
al año pero, en algunos géneros, como se encuentran desarrollados
diferentes híbridos que florecen en distintos momentos del año. Esto nos
da la posibilidad de tener flores permanentemente.
El riego debe ser cuidadoso, poca agua puede resultar tan malo como el
exceso. Además, es importante que entre riego y riego, la raíz se seque.
La asiduidad con que se haga esta operación variará según la época del
año, la zona y la ventilación del vivero, entre otros factores.
Calidad híbrida
El agua utilizada para el riego debe ser de la mejor calidad posible.
Como se mencionó anteriormente, las orquídeas crecen sobre la corteza de
los árboles, lo que les permite secarse rápidamente cuando se mojan.
Para imitar lo que es natural en estado salvaje, se las cultiva en
corteza de triturada, carbón, piedra o alguna sustancia muy aireada, lo
que le permitirá a las plantas primero, empaparse y secarse
inmediatamente.
Necesita una fertilización especial porque está acostumbrada a muy baja
concentración de nutrientes y, además, no tolera ningún nivel de sales.
En secuencia, hay que regular cuidadosamente esta operación.
Luminosidad y temperatura
Respecto a la luz existen dos factores a tomar en cuenta. Por un lado,
la luz es importante -como en todas las plantas- para el proceso de
fotosíntesis. Por otro muchas orquídeas son fotoperiódicas es decir que
florecen de acuerdo con duración de la luz diurna.
Algunas claves para tener éxito cultivando sus propias orquídeas
Una buena forma de aumentar el espacio disponible para el cultivo de
orquídeas es plantarlas sobre estructuras hechas para este fin o bajo
pérgolas que permitan el paso del sol quebrado. Otra forma adicional
pero no muy estética es plantarlas protegidas bajo mallas.
Una forma de planificación "ideal" para su jardín es hacerlo de tal modo
que el resultado sea conseguir bastante claridad pero no sol directo.
Cuidar que las corrientes de aire sean más bien circulación del mismo en
contraparte a viento fuerte o estancado.
Recuerde plantarlas con suficiente espacio entre sí, lejos de raíces de
otras plantas y lejos de plantas liberadoras de toxinas como los bambúes
y los eucaliptos.
Riegue sus orquídeas preferiblemente por la mañana: de esta forma le
dará tiempo al medio de cultivo de secarse, aprovechará el mayor
metabolismo matutino de la planta y evitará quemaduras por la acción
conjunta del agua y el sol. Nunca exagere la cantidad de agua en el
riego (riegue hasta que todas las raíces cambien de blanco a verde
claro), un poco de agua en la periferia de la planta no es perjudicial
siempre y cuando el lugar no sea de por sí ya muy húmedo para su
orquídea. En días de intenso calor se puede regar las orquídeas con
mayor frecuencia y reducir la temperatura regando alrededor de la
planta como anteriormente indiqué; evidentemente, en época de lluvia
suspenda o minimice los riegos. Los riegos también se deben disminuir
gradualmente cuando una planta evidencie entrar en reposo, esto se hace
patente cuando su orquídea no presenta crecimiento de nuevas raíces.
Tome en cuenta que las orquídeas, según la especie, van desde las que no
poseen un reposo definido, hasta las que necesitan de reposos marcados
(es decir, que los riegos se suspenden casi por completo o por completo
y que su reposo puede ser relativamente largo). Es una regla primordial
respetar el reposo de una orquídea para que éste
actúe como gatillo de la próxima floración. Recuerde que al regar sus
orquídeas, debe hacerlo de tal forma que le dé al medio de cultivo
tiempo para secarse (no necesariamente por completo), para evitar que la
orquídea pase la noche muy húmeda.
Si hay una clave para obtener buenas floraciones, ella es usar
fertilizantes para orquídeas. Si usted no es una persona constante
despreocúpese, sus plantas no morirán si descuida su abonamiento. Lo más
práctico es comprar un fertilizante que favorezca tanto al crecimiento
como a la floración. Durante el reposo de una planta, es aconsejable
suspender el abonado o la frecuencia del mismo (Si no suspende el
abonado, por lo menos deberá reducir la concentración de abono
utilizada).
Las orquídeas no están exentas de ataques de parásitos, hongos,
virus, bacterias e insectos dañinos, por lo que siempre tenga a la mano
productos para combatirlos (recuerde seguir al pie de la letra las
etiquetas de los productos utilizados). Si sospecha alguna manifestación
viral en una de sus plantas, apártela inmediatamente; si corrobora sus
sospechas, lo más sensato es destruir la planta infectada. Los virus se
transmiten de una planta infectada a otra sana a través de acarreo por
parte de insectos portadores, así como por medio de implementos
utilizados en jardinería, como por ejemplo, tijeras no esterilizadas.
En relación a los hongos y bacterias, éstos sólo aparecen si sus plantas
son mal cultivadas o cuidadas (por ejemplo: mal regadas o iluminadas), o
bajo condiciones de humedad y lluvias extremas. En relación a este tipo
de infecciones bacteriales lo mejor es cortar las partes infectadas.
Siempre que utilice implementos de jardinería como tijeras, no olvide
esterilizarlos primero con la llama de un mechero convencional para
cigarrillos, de esta manera se evitará que se comporten como vectores de
transmisión entre una planta y otra de las infecciones.
La circulación del aire alrededor de una orquídea es un factor
importante: con ligeras variaciones, las orquídeas requieren que las
corrientes de aire sean más bien buena circulación del mismo en
contraparte a viento fuerte o estancado. Igualmente, es éste un factor
que podemos variar a nuestra conveniencia para contrarrestar algún
otro factor adverso: por ejemplo, si tenemos un problema de exceso de
humedad por falta de evaporación, una corriente un poco más fuerte que
la convencional procurará la ayuda necesaria. Por el contrario, si
nuestro problema es una evaporación excesiva, colocar las plantas en
un lugar con una corriente un poco más débil que la convencional
procurará la ayuda requerida (Igualmente nos podemos servir para este
propósito variando un poco las condiciones de iluminación, utilizando
otros materiales de cultivo o variando las condiciones de riego).
Un aspecto que siempre debe tener en cuenta y que es muy fácil olvidar,
es que el tipo de pote y medio de cultivo utilizado no sólo afectan el
espacio que destina al crecimiento de su planta, sino que también
afectan la retención del agua de riego, la rapidez en que ésta escurre o
se seca y la aeración que se le proporcione a las raíces. La importancia
de esto radica en ser aspecto capital para un buen desarrollo radicular,
así como prevención efectiva contra el estancamiento del agua. En
consecuencia: dependiendo del tipo de recipiente y medio en que cultive
sus orquídeas, variará la capacidad de drenaje y aeración. Las orquídeas
en líneas generales son susceptibles a la mala aeración de sus raíces y
al estancamiento del agua.
A falta de floración, busque primero su causa en las condiciones
sanitarias y de cultivo, principalmente en el factor luz, decidir que el
remedio es fertilizar con más frecuencia siempre viene como último. Tome
siempre en cuenta, a la hora de elegir un lugar de cultivo, que el sol
varía de posición a lo largo de un año, siendo siempre preferible que la
mayor incidencia de luz ocurra durante los meses de días más cortos del
año, y la menor incidencia durante los más largos.
Algunos problemas que puedan tener sus plantas podrían deberse a un mal
uso del fertilizante (no confundir con poco uso del mismo, siga al pie
de la letra las etiquetas). Correcta fertilización significa un mejor
desarrollo de la planta, así como floraciones más sanas, pero tenga en
cuenta que esto no le garantiza más floraciones, ya que éstas dependen
en muchas de las orquídeas (aparte de diversos factores como humedad y
temperatura) del fotoperíodo (duración del día), así como de
una correcta "administración" lumínica por su parte. No crea que
fertilizando más le garantizará floraciones fuera de época. Recuerde que
el exceso de fertilización es pésimo para sus plantas.
Por más bonito que considere la composición o arreglo de orquídeas de su
jardín, procure no iluminarlo con luz artificial, esto seguramente
desequilibrará el metabolismo de sus plantas, produciendo en algunos
casos que no florezcan. Este problema puede ser muy común en orquídeas
que se encuentran muy cerca de la iluminación que todo jardín posee.
Cymbidium
Son los cultivos que se encuentran con mayor facilidad en el
mercado. Son plantas que requieren una gran cantidad de luz, aunque
debemos protegerlas de los rayos del sol para evitar quemaduras en las
hojas.
Por lo general son bastante resistentes al frío, pudiendo plantarlas en
el jardín en los lugares con clima templado, donde estarán a salvo de
las heladas. La temperatura máxima deberá oscilar en torno a los 30º, no
debiendo descuidar la humedad ambiental, que deberá incrementarse a
medida que sube la temperatura, debiendo mantenerse como mínimo en el
50% de humedad relativa.
Paphiopedilum
Debemos asegurarnos de que el medio de cultivo permita el drenaje del
exceso de agua, evitando así que se pudran las raíces, aunque procurando
al mismo tiempo que el medio de cultivo permanezca húmedo.
La frecuencia del riego dependerá de la humedad ambiental del lugar en
que los cultivemos. La temperatura deberá oscilar entre los 14 - 15º de
mínima y los 30 de máxima, procurándoles una buena ventilación y un
ligero sombreado. En algunos casos, será necesario proporcionarles un
periodo de reposo para provocar la floración.
Dendrobium
Son muchas las especies de Dendrobium que existen en el mundo, aunque
para adquirirlas, deberá dirigirse a comercios especializados.
Sin embargo, hay una especie de Dendrobium que es posible encontrar con
facilidad en el mercado: "Dendrobium Nobile". La razón es bien sencilla,
ya que se trata de una planta fácil de cultivar y con una vistosa
floración.
Si desea tener éxito en el cultivo de estas plantas, debe
proporcionarles un lugar fresco, donde la temperatura nocturna no baje
de los 10º - 12º y la diurna no supere (preferiblemente) los 25º. La
iluminación deberá ser intensa, aunque con un ligero sombreado que la
proteja del sol, y si quiere que florezca de forma abundante deberá
proporcionarle un periodo de reposo durante el otoño, en el que
disminuirá los riegos hasta casi suspenderlos.
Phalaenopsis
Las flores son igualmente variable, aunque las diferencias de tamaño son
aquí mucho menos notorias. La variación fundamental se produce aquí en
el color y la forma en que este se distribuye a lo largo de la flor. Una
de las características notables de las Phalaenopsis es la duración de
sus flores.
El medio de cultivo se compondrá fundamentalmente de corteza de pino
fragmentada, que puede mezclar con musgo para enriquecerla y arcilla
expandida para evitar que la mezcla se compacte en exceso, lo que
impediría la aireación de las raíces y el drenaje del exceso de agua.
La temperatura deberá oscilar entre los 18 y los 30º, incrementando la
humedad ambiental conforme vaya subiendo la temperatura. Es importante
proporcionarles un periodo de reposo con una temperatura nocturna
inferior, que ronde los 15-16º.
En cuanto a la iluminación, esta debe ser intensa, aunque debe
protegerlas de los rayos del sol.
Fuente:
Cultivo de Orquídeas: Consejos Prácticos Para la Escogencia de
Orquídeas en Jardines Tropicales. Jan Pahl
Revista Super Campo, Año II, Nº 15.
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